文／图   张国中

“独具魅力的巴塞罗那，彬彬有礼的礼仪之城。这里是西班牙的骄傲，是居民的乐土、是外国人的聚集地、是弱者的依赖、是强者的家园。” 早在16世纪，塞万提斯(Cervantes)就曾这样评价过这个被地中海环抱的城市。

高迪的城市

高迪与其同时代几位艺术家的努力，使得巴塞罗那独特的城市气质得以淋漓尽致地体现。高迪在加泰罗尼亚(巴塞罗那是该省的省会)建造的是一种理想，加泰罗尼亚人总是喜欢强调自己不是西班牙人，在这光荣和梦想之中，巴塞罗那被称为“高迪的城市”。

    港口、街道，熙熙攘攘的车流在飞机的舷窗外若隐若现，我已经到了伊比利亚半岛。飞机缓缓降落在这个紧缩的机场，说它紧缩，因为巴塞罗那机场不像欧洲任何一个国际大都市的机场，庞大而且难以寻找出口，它显得更为精致。从法兰克福飞到巴塞罗那，由于同是欧盟国家，所以不需要任何的海关手续，犹如国内直达，地中海的味道弥漫在空气中。

    “Europcar”的标志非常显眼，轻松地领到事先预约好的汽车——配备了Sline的奥迪（Audi）A4。开往巴塞罗那市中心的路段有些堵塞，早起的鸟有虫吃，庸懒的西班牙人通常都要在9点后才起床开工，我却一早出发开始了一天的行程。沐浴在巴塞罗那温暖的阳光下，开始踏遍这里的每一寸土地，去寻找高迪（Gaudi）、毕加索（Picaso）和达利（Dali）的足迹。

    巴塞罗那的城区比较密集，直接驱车来到了港口。哥伦布了望塔屹立在港口，哥伦布目光凝重，单手指向地中海。顺着哥伦布手指的方向来到港口，经过“海上兰布拉”(Rambla del Mar)吊桥，漫步到了西班牙码头(Moll d’Espanya)。路旁尽是棕榈树、草坪、绿地和现代风格并加以雕塑装饰的路灯。港口另外一侧是一排餐馆，随便找了一家坐下，点一份这里著名的海鲜饭，巴塞罗那海鲜饭主要香料来源于番红花——一种特殊的香料。街道中央的博盖利亚市场（Mercat de la Boqueria）是欧洲最大、最有名的有顶市场之一。街道另一处的居埃尔宫 (Palau Güell)，大师高迪为他一生的朋友和资助人居埃尔(Eusebi Güell)所建的第一座主要建筑，那些看起来似乎带刺球体螺旋体的雕塑是典型的高迪马赛克外层的建筑。

    穿过广场来到格拉西亚大街 （Passeig de Gracia），而这条街道上的不和谐街区，便是我的目的地。之所以叫不和谐街区是因为这里有着3种风格迥异的现代派建筑。3位建筑巨匠高迪(Gaudí)、多蒙尼克(Domenech I Montaner)和普伊赫·卡达法尔克(Puig I Cadafalch)的作品同时屹立在这个街区中，高迪的巴特利奥之家(Casa Batlló)是我的最爱。这个由面具般的阳台、人骨状的细柱、恶龙盘旋的屋顶组成的建筑现在已经被改成了饭店，然而此处两人消费一顿大餐大概要花费200欧左右的价钱，并且需要提前几天预定。

石头房子的米拉之家

这怪异的建筑仿佛是一座被海水长期侵蚀又经风化布满孔洞的岩体，墙体本身也像波纹荡漾的海面，富有韵律的动感。整座建筑都没有现代建筑的棱角，屋檐和屋脊有高有低，呈蛇形曲线。小阳台栏杆由扭曲回绕的铁条和铁板构成，挂在墙面上，如同海中的一簇簇杂乱的海草，诱惑着水下的生物。

    清早开始继续寻访高迪的足迹，奥迪A4带着我来到了米拉之家（Casa Milà），高迪最后一栋世俗建筑。米拉之家这个怪异的庞然大物屹立在十字路口的街道转角。现在已经是博物馆了，但是还有些居民居住在这里。在这个艺术的怪胎建筑里，内部的拱顶和台阶都没有任何的棱角，完全像是一个熔洞。站在一楼正厅的中央，抬头望去整个建筑围绕着一个运动场形状的花园。沿着螺旋形的楼梯登上屋顶之后，从两个中空的内院向下望，四周墙壁、铁柱和缓和优美的曲线更完美无遗地展现在眼前，房沿边缘伸出的内院就像是两个大漏斗，企图将周围的一切阳光和空气吸入。射进去的阳光就像是在圆塔中跳舞，在墙壁和窗户上交替地变换着明与暗的步调。屋顶上更加有趣的是那些典型的高迪风格的烟囱，让整个空间变得很梦幻，这些形态各异的精灵，其造型有的像一个个带着头盔的武士，有的如无名的花蕾，有的如天外来客。这样出色的设计也曾经在那个时代因为建筑高度超出限制而险些被市政府的建筑部门取消。

   “米拉之家”消耗了我大概一个上午的时间，从米拉之家出来，在楼外的咖啡馆，匆匆点了蛋糕和咖啡，便向下一站我心中神圣的圣家堂进发了。驾车在巴塞罗那众多的街道中穿梭前往圣加堂，幸好有GPS导航，要不太容易迷路。这座始建于1882年的建筑至目前为止也仅仅完成了60%，也是巴塞罗那惟一一个收费的教堂，而出售门票所得的钱主要用于圣加堂的修建。

传奇的圣家堂

有人说，圣家堂是超越了一般意义的建筑，是巴塞罗那的象征。事实上，其建造过程本身就是一个传奇的故事。建筑师安东尼·高迪以他的天才和执着，塑造了这座城市的生命。

    来到圣加堂，我并没有急于进去，而是在圣加堂前的小广场坐了下来，审视着这个有生命的教堂，这个有生命的建筑。它仿佛是由无数种海洋生物构建而成，完全是上帝的杰作。环视一周圣家堂，看到共有3个宏伟的立面：诞生、死亡和荣耀，而每个立面的主题都代表了耶稣神职的一个方面：作为地球上的一个人，作为人类的救世主，作为在最后审判日判决生死的法官。墙面上布满了极其繁复细致的装饰和雕刻，各式的海洋生物，宗教标识。进入圣加堂，通过电梯上升到了教堂顶部，出来后沿着旋转的阶梯而上，狭窄得只能通过一个人，从最顶部的塔楼，可以俯瞰整个巴塞罗那街区。从塔楼回视刚刚攀过的旋转楼梯，不由得惊叹高迪建筑的伟大，整条旋转楼梯就是一个海螺的内部结构。在这个充满了生命的教堂，圣加堂里，我一直停留到傍晚，感受着高迪的艺术杰作，感受着他的思想。

    驱车来到了我巴塞罗那最后一个目的地：Tibidabo，位于市北部郊区的克塞罗拉自然公园（Parc de Collserola）。 峰顶的耶稣圣心教堂（El Sagrat Cor）可以俯瞰整个巴塞罗那，而教堂顶端的耶稣张开他的双手，面向地中海，拥抱着整个巴塞罗那！

    离开Tibidabo，沿行E90高速公路，驱车623公里，向马德里进发。对于马德里，除了知道它是西班牙首都之外，没有过多的印象，倒是之前朋友跟我提到的马德里近郊的托莱多（Toledo）令我向往。

迷城托莱多

基督徒、阿拉伯人和犹太人几百年生活在一起，给托莱多留下了伟大而珍贵的艺术和文化遗产。托莱多老城内街道纵横交错，外围有古城墙，有史以来建过无数的城门。

    为了可以好好感受一下西班牙的乡村风景，这段路程我选择了非高速公路，也因为这样耽误了些时间，不过沿途的美丽风景，金黄色的麦苗，细细回味还是值得的。新A4 S Line为每名乘客都设计了适合长途路途的座椅，新的运动型座椅提供了侧部支撑，因此驾驶的时间长了也不会觉得很累。

    托莱多城拉丁语原名托莱图姆 (Toletum)，位于达霍 (Tajo) 河边，公元前190年被罗马人征服，遂取名为托莱图姆。在西哥特时期的几百年间，托莱多一直贵为要地，在公元6世纪成为西斯帕尼亚（Hispania，西班牙的前身）的首都。从8世纪阿拉伯统治时期，阿拉伯人、基督徒和犹太人共居此城，托莱多成为“三种文化之都”。这也是托莱多历史上最灿烂最辉煌的时代。

    比萨格拉门 (puerta de Bisagra) 是进入托莱多老城的正门，由两个主体部分和一个巨大的帝国徽章构成，另有一个庭院。这座威严肃穆的大门最初由阿拉伯人建成，卡洛斯一世统治时期重修。阿方索六世门 (puerta de Alfonso VI) 或名旧比萨格拉门建于838年，是托莱多城穆斯林艺术的完美结晶。穆德哈尔（mudéjar，居住在基督教王区的穆斯林）风格太阳门 (puerta del Sol) 建于13世纪，门下遗有一个纪元初年的石棺。从这里开始了我的中世纪之旅！门的后边是一个小院子，院子里古老铜制城区地图，让我对它一目了然。

徜徉在托莱多老城纵横交错街道上，到处都是中世纪的气息，这里保存非常之好，无论是城墙，建筑，泥土，周边设施，街道，都有着当年的风采。而我也迷失在这有着狭窄的街道的中世纪之城中。

哥特艺术的顶峰——大教堂

站在教堂的正面，审视着由3座门构成的门厅：地狱之门、宽恕之门和审判之门。

    在狭窄的街道中，发现了哥特艺术的顶峰之作——大教堂 (la Catedral)。大祈祷室里尽是晚期哥特风格的主题雕塑。教堂里冰冷，光线也很暗，据说托莱多的教堂多为当时皇室教堂，有着很多的阴暗和冤屈。墙上布满了锁链，在information得知，这些锁链是在古代捆绑囚犯所用。真是令人心寒和恐怖。这个建筑的内部可以参观，内外鲜明的对比，清静而又安宁，午后阳光透过窗口打入到走廊里，温馨，犹如回到了中世纪，非常的惬意。在狭窄的街道中迷失，最后发现自己彻底的迷路了，最后几经询问，才找到了下山的路，加紧开车回旅馆，为了追随弗拉门http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e09aff501000aa5.html戈。